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南门峡的山
南门峡的山属于祁连山的支脉、大坂山的余脉，多为平缓的丘陵。但就在这绵延不断的丘陵起伏中，偶有奇峰突起，峻拔高峭，与脚下低矮的山峁形成对比，相映成趣。高峭使平缓不再单调，平缓使高峭免于孤独。
兰雀山以其体量之大，成为南门峡最突出的地标性山峰，众多的丘陵衬托着它，它由东北向西南倾斜，横亘在天际，有包容之势，而无跋扈之气。夏天，山顶常有云气蒸腾，欲雹欲雨；秋季则是晴岚送爽，韶光明媚；唯有冬春两季，那山上淡淡的青灰色天幕，少有变化。
南门峡的山以岩石为体、褐土为表，遍被细草。岩石多为沉积岩，也有少量火成岩（比如常见的花岗石就是酸性火成岩。）山脊的岩石多以裸露的形式出现，或整个山头都是岩石；在山坡和谷底，岩石常以局部拱出地表，其根基深埋在大地。
沉积岩是地球表层的沙砾和泥土在挤压和风化双重作用下形成的。南门峡的沉积岩风化得相当厉害。由于石质松脆，给了风施展魔力的便利。风就像一把万年不钝的雕刀，锲而不舍地雕刻着岩石，雕刻着时光，刻出千姿百态的造型。像宫阙，古堡，狮虎，仙人。这些造型给人以无限的想象空间，当地老百姓便给这些山岩起了种种名字。
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南门峡的水
南门峡属于比较湿润的地区，它的年均降水量达600毫米，仅次于北山地区，是我省东部绝大多数农业区无法比拟的。不仅如此，它还拥有一大水脉：南门峡河。上世纪70至80年代，为了蓄水灌溉农田，政府组织群众鏖战十余年，筑坝拦河，建成了有名的南门峡水库。它有名，是因为在全县40座水库中，它的坝高第一，库容最大。
高山之巅，有水名天池。勇于登临并且脚力好的人，可以在池畔领略到“明镜生寒天欲雨，一声喊透几重山”的奇妙境界；爱思考的人，更能从“山有多高，水有多高”的现象中感悟出生态循环系统的奥秘。
南门峡的山沟里有水。水从乱石杂沓的沟脑里安静地流出，迂回曲折地潜行在山谷，不作喧哗。遇到遍布鹅卵石的河床，水流才发出汩汩低语。经过草地时，又变得悄无声息，使行人忘记了它们的存在，溪水清冽寒凉，不见草屑，水底沙石清晰可辨。
跟随着七塔沟里的小溪，踩着碎石和草皮，溯源而上，就得不断地跳来跳去，越过溪水。这倒给游览者增添了不少乐趣，其实溪水只有一条，它绕来绕去，不时拦住去路，仿佛在和你游戏。有人身手敏捷，奋力一踨，滴水不沾；有人勉强跃过，湿鞋濡袜；有人索性脱鞋挽裤，蹚水过去。山谷里也因此多了些欢声笑语。曲曲折折，就是这条小溪的魅力。
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摄影：李天西
南门峡的川
古汉语中，“川”指河流。“子在川上曰”，说的是孔夫子在河边大发感慨。在现代汉语中，“川”指平地。而在青海方言中，除了指平地，也指比较开阔的山谷。青海人不说“山谷”，而说“川道”、“川份”。
南门峡的川道多，川份大，又很宁静。
川大了视野开阔，适合于放飞想象，唱一曲“上去高山望平川。”平川里虽然不可能有牡丹，但也有野花丛生，星星点点，颇能引发遐想。
这里的川道都有植被覆盖，极少看见裸露的山坡。草色连天的川道，每一寸草地每一块石头都是天造地设，合情合理。游人到了此地，不由得就会把宠辱得失暂时放下，领略到“偷得浮生半日闲”的况味。
川道里的植被皆为细草杂花，也有少量灌丛。灌丛以金露梅、银露梅和其他杜鹃科植物组成，开花季节，远远望去，如金星闪烁，白玉散落，翡翠铺地，十分养眼。
灌丛中间的草地上，随处可见吃饱了的黄牛（黄牛泛指农区家养的牛，不唯黄色。）懒洋洋地卧地反刍，让人想起辛弃疾笔下的天然画图：“平岗细草鸣黄犊”。
从某一个沟口开始往里行走，会发现，入之愈深，植被愈好，到了沟脑里，满坡都是细草如毯，能埋住人的鞋履。此时谁都想躺下来，舒展酸困的腿脚，四仰八叉，不拘形骸，仰观流云，耳听虫鸣，当一回活神仙。会有一些不连贯的诗句飘过脑海。时间、空间和生命的三维关系困惑着你，依稀有点明白了，倏尔又变得模糊。
南门峡的川道单纯而不单调，因为山谷中多见一簇一簇的石头。说“一簇一簇”，是因为这些石头都有“根”，是从土壤里冒出来的。川道里的岩石多为火成岩，色彩斑斓。它们零零星星地分布在草地上，像是女娲补天后剩下的彩石。凑近了看，会发现没有一块石头的质地是单纯的，全由色调各异的小石头凝聚在一起，像八宝饭，像团结糕。这些石头，是亿万年前地球岩浆冲出地表后冷却而成。它们年轻时曾经纵情燃烧过，现在沉静下来了，仿佛在等待地球的另一次更新。
没有一块岩石是单色的，石头上“盛开”着各色石花。石花是附着在岩石表面的地衣，属于苔藓类。多为鲜艳的橘红，亦有浅绿，赭黄，文彩纷披。七塔沟里，小溪旁边，兀立着一块岩石，约有半间房子大小，岩石表面，除了石花，竟然还长出了一片矮矮的灌丛，让人大为惊讶。可以想象，这是鸟雀们上洗手间时，把未能消化的植物种子屙在了饱含水分的石花里，居然扎根成活了。这一定是地球上最省力最浪漫的植树方式。
如果改变一下自己的空间感觉，想象自己是矮人国里人，再看这些一拃多高的灌丛，又像一片缩小了的松林。是“明月夜，短松冈”中的松林。“松林”中间裂开了一条罅隙，直通石底，宛如深渊。面对此景，注目久之，恍如置身于幽谷深涧。仰观危崖之上，一片阒寂，幸无临渊俯瞰之人。瞬间遐想，颇觉奇妙。
南门峡的色彩
南门峡之美有多种多样，油菜花可以代表美中之至美。
7月，这里的油菜花开了。它用强烈的暖色调映照着蓝天，山川顿时亮堂起来。它用难以言传的美感冲击人的视觉，让人们形容它时，常常感到词穷。“金灿灿”等美丽的词语，仍不能传达油菜花的神韵于万一。“金灿灿”带点金属的光泽，油菜花并没有金属光泽，但它黄得耀眼。对，是黄得耀眼。花儿里说“红牡丹红着耀人哩”，那是艺术夸张，但对于油菜花，说它耀眼，犹感不足。
看单株的油菜花，只见花瓣细小，朵数不多，并不起眼。当它们以整齐、集群的方式呈现时，量变引起质变，渺小转变为博大。它们漫山遍野，恣肆汪洋，气势磅礴。所有的美在它们面前失色了，这种磅礴之美足以羞花闭月，沉鱼落雁，令人销魂夺魄。只要凝视一瞬，美得让人不忍离去。
青海门源的油菜花久负盛名，每年都要吸引天南海北的游客。门源的油菜花与南门峡的油菜花相比，恰如春兰秋菊，各呈其秀。前者以播种面积之大闻名。一马平川的“百里花海”即是代表景点。南门峡的油菜随地势分布，起伏有致，层次丰富，多了些色调变化。虽说处在同一自然环境之中，应该一样的花容月貌，一样的青春妙龄，但坡地与平地的高度、湿度、土壤成分和迎受阳光的角度略有差别，于是开花的时间有了先后，色调有了明暗。初开期、盛开期和凋谢期的菜花相互衬映，如精于丹青的大师用水彩轻轻晕染的色块，或浓或淡，总是妖娆。
晴朗的中午，置身于花海之侧，冲天香阵沁人心脾。陶醉之际，隐隐约约，有天籁之声撩拨耳鼓。其声细小而又宏大；含蓄而又喧闹。那是什么？蜂喧蝶舞之声。发声的主角自然是辛勤劳作的蜜蜂们，也还有许多配角：金龟子，甲壳虫，苍蝇以及更加渺小的蚊蚋。它们并不采蜜，却在一起鼓翅做声，加入大合唱，仿佛是为了酬谢夏天的厚爱，酬谢油菜花带给它们的快乐。
黄色是南门峡夏天的主色调。但地势多变，并不全是黄色。一些不能种植油菜的小块砂石地，也早被斑驳的杂花覆盖，它们丰富了南门峡的色彩。
有马先蒿，矢车菊，碎米萁，锦毛悬钩子，蒙古绣线菊等。有些小块平地被玫瑰红或蝴蝶蓝所侵染，那是一种叫点地梅的野花，碎小而又精致，紧贴着地皮开放，花瓣状若古装戏旦角头饰中的“亮片”。它们仰望着蓝天，也仰望着从身旁走过的游客脚步，期望着被人注意，可它们太小了，常被忽略，只有当困乏的腿脚坐下来歇缓时，才会有人发出惊呼：“嗬，这么漂亮的小花！”
油菜收割之后的南门峡朴素，含蓄。空间似乎突然增大了许多。苍黄的色调贯穿在秋冬两季。入冬后第一场雪落下，高坡低岭一片素白。雪霁天晴，大地蒸腾起蒙蒙雾气，雪水渗入土壤，成为宝贵的“墒”。墒蛰伏在土里，耐心地等待着来年的犁铧。只要有油菜籽入土，到了7月，大地必将如约把满川金黄再次奉献给人们。
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南门峡的牧场
南门峡的许多山坡都是天然牧场，面积都不很大。这里毕竟不是纯牧区，是农业区中的小块牧场，分布在青稞油菜地周边。
有牧场就有牛羊和牧人。牛羊和牧人为阒寂的田野增添了生气。“羊吃山顶牛山腰，马恋平滩不上坡。”牲畜们按各自的习性在不同的高度采食。它们悠闲自在地享受着造物主的赐予。牛和羊对外界反应迟钝，一门心思地用整齐的门齿收割短草，或懒洋洋地卧地反刍，不理会频频对着自己的照相机。马的性子警觉，吃草时一边优雅地甩动尾巴驱赶蚊蝇，一边竖着耳朵捕捉着四周的动静，不时抬起头颅，察看走近它的游客，判断着是否有危险。
南门峡的牧场不像牧业区那样分冬窝子和夏窝子，这里一年四季就一个牧场，牧人的住所也只有一处。这不是他们的家，家在十几公里外的村庄里，这里是他们专为放牧建造的简易住所，我们戏称这些住所为“牛倌别墅”。这是简易到不能再简易的“别墅”了。讲究一点的人，用牲口从山外驮几根椽子，一套门窗，进得山来，用铁锨就地挖出一块块草皮，垒砌成墙，再把木料搭建上去，房子就算成了。有的人干脆省了这些麻烦，只用草皮搭建，没有门扇，挂一块帆布门帘；没有窗扇，在窗洞上插几根带皮的树棍，糊一张纸。顶棚呢，用马柳或狼麻（一种忍冬科灌木）搭就，抹上泥巴，盖上草皮，居然也能住人。这种房子，当地人叫做尕茅庵（青海话读尕茅南），也颇贴切。别看尕茅庵简陋，这种建筑形制，要比世界上任何建筑还要古老。试想，人类最早的生活方式都是游牧，学会种植之后才转入农耕的。游牧时期的人，好不容易告别穴居，住进尕茅庵，就是划时代的技术进步。所以，我们走进这些尕茅庵，就等于走进了人类的童年，走进了历史。
点缀在大山褶皱里的尕茅庵，房顶上白茅草随风摇曳，烟筒里青烟袅袅，为南门峡增添了不少诗意。虽说地处偏僻，但并不与世隔绝。信息时代，现代文明轻而易举地就能进入。有些尕茅庵的主人，用上了小型太阳能发电装置。房顶的草棵间卧躺着一块不大的太阳能电池板，导线引入房内，连接上蓄电池和控制器，能让一只灯泡和一台电视机亮起来。主人随时跨出门外，眺望一眼山坡上的牛羊，又回到被牛粪火烧热了的土炕上看他的电视。虽说生活单调一点，但他们却拥有最广阔的门前绿地和最清新的空气，也是大自然给予的一种补偿。
听到游客的声音，牧人就会出来搭几句话。一年到头陪着牛羊，未免寂寞，所以乐于和外人交谈。有时，尕茅庵里会飞出一两个孩子，睁大好奇的眼睛打量外人。游客们这时很乐意把随身带的糖果拿出来一点给孩子。山区气候寒凉，这些孩子穿着单薄的衣服，拖着清鼻涕，脸颊绯红，赤脚在草地上飞跑，丝毫没有畏寒之态，看上去元阳充足，很健康。
初识山区的城市游客置身于此，触目皆是新鲜有趣，眼睛离不开照相机，觉得收进取景框里的，全是景。而尕茅庵的主人们也很奇怪，不就是几条山沟，一群牛羊，一间草皮尕茅庵吗？值得大老远地赶来看稀奇？还像模像样地穿着登山鞋，遮阳镜，背着旅行包？
由不同的经济地位和生存方式所决定的审美心理在这里发生了对撞，形成喜剧性错位。在游客看来，这里的一切是美丽的，这些尕茅庵和牧人（连同他们的孩子）最好永远不要搬走，永远充当画面中的角色；而对于牧人而言，他们原本不是为了美丽才选择这种方式的。这仅仅是一种不得已的谋生手段。电视节目早就告诉他们，就在同一块蓝天底下，还有着怎样美妙舒适的生活方式。但是，羡慕归羡慕，他们要想告别尕茅庵，住进城里的漂亮楼房，那是比登天还难的事情；反之也一样，这些被城市的紧张节奏和污浊空气压抑得几近崩溃的城市人，让他们逃离城市，住在这尕茅庵里当上一年牛倌，哪怕只是一个月，也是比登天还难的事情。
认识生活是一回事，改变生活是另一回事。
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南门峡的古刹
踏着却藏滩的浅草碎花缓步走去，视野逐渐开阔，远处，一脉青山映带之下，闪出一处青瓦红墙建筑。那便是却藏寺。看得最清楚的，是大殿脊瓴上镀金的宝顶吻兽。那鲜明的金色光泽，穿越透明度很高的空气，在数公里外就扑入人的眼帘。
这里是一处风水宝地。依照历来“前有照山，后有靠山”的选址原则，却藏寺背后的“龙山”形如蟠龙拱卫；紧靠寺院东侧，有山势平缓的凤凰山回护，山顶有云杉覆盖，云杉周围是茂密的草地和农田。寺前是一片开阔的簸箕形坡地，夏季，这里翠鸟鸣啭彩蝶舞，青苗铺锦菜花黄，风光宜人。去寺院前方约十里许，有云杉密布的南屏山和平顶山作为“照山”，俗称“青狮”“白象”二山。
走近这一方清净佛地，人们会暂时忘却了嚣嚣尘世。信佛的人，双手合十走进大殿，点一盏灯，虔心展拜，表达一个生命对精神母体的忠诚；一般人，有时也会即生善念，发个愿心，一瞻一礼，祈求一个美好的愿望能够实现。没什么信仰的人，至少也会轻声细语，正容观瞻；在这个世界上，所谓“彻底的唯物主义者”似乎并不存在。
我们很难想象雍正至乾隆年间却藏寺的雄姿。那是它的鼎盛时期。即使几经劫难，到了上世纪50年代，它的规模也足以让人“高山仰止”。据亲睹原貌的阿得成先生讲，仅两道山门的柱子，都有汽油桶那般粗。
今天的却藏寺，只是当年宏伟建筑群的一个局部，但它的名气很大，“身份”很高。它是“北方四大名寺”之一，曾经管理过河湟地区的至少五座寺院。第一世却藏活佛南杰班觉，是最早由朝廷册封的“呼图克图”（蒙古语，意为“圣者”）。呼图克图的身份一经确定，名册就进入朝廷理藩院档案中，下一辈转世，须请中央政府派钦差大臣主持金瓶掣签仪式加以确认。这是不同寻常的政治资格。
却藏寺名气大，还因为它拥有清朝皇帝敕建的九龙壁。九龙壁是影壁之一种，影壁也称照壁，在中国的风水学中，照壁相当于屏障，起着为建筑物阻挡气流冲煞的作用。由于“龙”的身份的特殊性，不是随便什么影壁都能以龙造型的。偌大的中国，影壁不可胜数，九龙壁只有三座：故宫九龙壁、北海九龙壁和山西大同九龙壁。而国内寺庙建造九龙壁的，大概只有却藏寺一处，足见它的地位之高。它实际上相当于一座皇家寺院。
这座古刹，是南门峡的一个精神高地；它仿佛从终极意义上观照着南门峡所有美丽的东西：一切美丽都是短暂的，无论是南门峡的山、水、川；无论是活跃于山水之间的人畜、禽鸟、虫蚁，都一样。在无始无终的时间长河里，甚至连佛法也处在“缘生缘灭，缘尽缘起”的过程之中。但万事万物，不因为短暂而马虎自处，各依自身的规律认认真真地存在着。七塔沟的山泉年年奔流，不舍昼夜；点地梅和矢车菊应时而花，永世不爽。不仅如此，在真知者看来，短暂和恒久其实并无根本区别，皆由感受主体的立场所决定。以宏观视之，高山为谷，深谷为陵不过是朝夕间事；以微观视之，则一花一世界，一沙一乾坤，一只蝴蝶从生到死亦长似百年。唯有纯真的信仰乃能贯穿时间长河，无论今生来世，不可移易，无所谓短暂和长久。一个定力在身的人，即使他确信当天晚上地球会爆炸，早晨起来还会照样叠好被子，还会照样给花盆里浇水，还会照样秉持他的善念，从容自处。
在却藏寺的僧舍里喝完茶，道一声多谢，走出山门，心想，南门峡的风光是美丽的，比风光美丽的是修持者的心念。在这个心念里，每个生命都有可能活得像莲花般纯洁……
供稿：互助县文体旅游局
